每個設計師心目中都有一份原創(chuàng)設計師品牌夢，盡管夢醒后眼角殘留淚痕，因為他們必須眼睜睜地看著市場被大眾品牌瓜分，利潤流進加工批發(fā)者的口袋。

當我把標題敲進對話框的時候，對于“死胡同”的質(zhì)疑聲比較大：“至少有條活路”、“哪個中國品牌要出來宣傳，不都打著什么洋大牌工作室的首席、設計總監(jiān)？”而關于“窄胡同”一說得到了大多數(shù)人的認可，“肯定是個窄胡同”、“原創(chuàng)設計師要想混出眉目很難，不說死胡同，至少春天在哪里，眼前看不到吧？”眾多的觀點面前，我的思緒卻在評論聲中走了神，或許走出這條原創(chuàng)設計師品牌的“窄胡同”，另一端就會有陽光？或許跳出“死胡同”思維，天塹也能變通途？

李美2001年大學畢業(yè)后，到上海一家知名品牌從設計助理到設計總監(jiān)的辛苦打拼，她用了6年的時間。當有意向投資找上她的時候，原創(chuàng)設計師品牌的想法便順利進行下來。但這只是個開始，接踵而至的是關于物流、庫存、款式、價位、進商場、資金積壓、用人等等問題。此時，6年職場加4年專業(yè)知識卻派不上任何用場，于是她做出了一個出人意料的決定，將在費力維持的專賣店挪進上海的七浦路批發(fā)市場，重新開始走品牌的資本積累路，她長舒一口氣：“這條路，太艱辛。”

雖不能說這就是個“死胡同”的案例，但是在中國有很多的設計師品牌正在經(jīng)歷或經(jīng)歷過類似的情節(jié)。而在這條“窄胡同”里豎起旗幟的設計師品牌，雖然大部分的利潤得益于品牌定位，但是同樣有人盯著七匹狼、愛登堡、歌力思等品牌強大的市場占有率與銷售額暗自嘆息。

有人說在中國的設計師品牌遠遠沒有形成氣候，倒不如說，我們的消費意識并不成熟、時尚輿論環(huán)境還不足以引起老百姓不去關注房價，而細心研究誰剽竊了誰的風格。

要發(fā)展設計師品牌，在“窄胡同”里賺到相對較多的利潤最不避諱的仍是資金問題，品牌經(jīng)營是商業(yè)行為。要有足夠的資金支撐是品牌運轉(zhuǎn)的基本條件，除此之外客戶、市場、品牌，營造良好市場氛圍，樹立重點商場形象店，培養(yǎng)優(yōu)秀的導購等每個環(huán)節(jié)都跟錢有關。其次，不要做不公平的比較，作為中國的原創(chuàng)設計師品牌，清晰品牌的消費者構成最重要，中國服裝產(chǎn)業(yè)的基礎決定了原創(chuàng)設計師品牌是從先產(chǎn)業(yè)后設計的模式中走出來的，沒有辦法與動輒具有百年優(yōu)良傳統(tǒng)的歐美品牌相提并論，所以在品牌培育和市場鞏固上，只能靠自己。另外，風格是否能被輕松轉(zhuǎn)述。經(jīng)典的風格是能被消費者接受，就如面對一家特色店面時，消費者興奮地告訴身邊的朋友,她遇到了一家很“例外”的店。設計師品牌的標志性符號在中國除了幾家有明顯特色的品牌外，還有很多風格是隱性的。

由此，我們將討論的話題回到“窄胡同”里如何開出美麗的“花”。鮮明的個人風格是設計師品牌持久生命力的特征，同質(zhì)化的產(chǎn)品，隨著消費意識的成熟，必然要受到威脅。同時，設計師品牌面對的消費人群必然是有著較高品位需求的人，這個階層本身的喜好將是最好的潮流導向。當然，繼而形成產(chǎn)業(yè)化是設計師品牌發(fā)展的嶄新起點，從服裝衍生至配飾、珠寶等，多種業(yè)態(tài)的完善能有效豐富設計師品牌的單薄和小眾現(xiàn)狀。最后，如果一個設計師品牌，不能成功營造偶像化的個人特色，也將會使品牌擱淺在經(jīng)不起推敲的形式和名稱上。設計師個人魅力在很多國際設計師品牌的歷史上，都是帶動生產(chǎn)力和銷售業(yè)績的殺手锏。

那么關于這種說法是否成立值得深思，中國服裝業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)水平的滯后等條件限制使得中國缺乏培育頂級設計師品牌的土壤，如果這些掣肘的問題隨著社會發(fā)展逐步得以改善，或許走出“死胡同”、穿越“窄胡同”后就會有明媚陽光？

-- 來源：中國紡織報